Von der Idee zum fertigen Duft: So habe ich mein Sommerparfum 2020 kreiert

Ich liebe Parfum. Und inzwischen liebe ich es nicht nur, Parfum zu kaufen, sondern auch, meinen eigenen, ganz individuellen Duft zu kreieren. Meine ersten Parfumversuche vor inzwischen über 8 Jahren sind tüchtig in die Hose gegangen. Seitdem habe ich einige Dinge dazugelernt und finde die Welt der Parfumherstellung nach wie vor höchst faszinierend.

Seit Ewigkeiten träume ich davon, irgendwann einmal nach Grasse zu reisen, um ein bisschen Parfumeursluft zu schnuppern und meine romantischen Vorstellungen von der Hauptstadt des Parfums auf den Prüfstand zu stellen. Bis dahin versuche ich mich daheim weiter fleißig an eigenen Kreationen. Ich dachte mir, dass ich mit euch einmal teile, wie ich dabei vorgehe – vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal einen neuen Duft auszuprobieren oder könnt daraus Anregungen mitnehmen, um euch an eigenen Ideen zu versuchen.

Anhand meines „Sommertraum“-Parfums zeige ich euch heute einmal, wie ich von der Idee zum fertigen Duft gekommen bin.

1. Die Idee

Wie soll mein Sommerduft 2020 riechen? Das wusste ich auf Anhieb sehr genau: zitrisch-frisch, mit einer grasig-grünen Note und einem Hauch an Blüten- und Kräuterkomponenten, die aber nicht dominieren sollen.

2. Die Vorauswahl ätherischer Öle

Wenn ich eine konkrete Idee meines Duftes im Kopf habe, treffe ich im nächsten Schritt eine Vorauswahl passender ätherischer Öle. Dabei sortiere ich gedanklich (und dann später auch auf dem Papier) gleich nach Kopf-, Herz- und Basisnoten.

Für die Akkorde in der Kopfnote schwebte mir süße Orange vor, gepaart mit spritziger Grapefruit und einem frischen, hellen Zitronenkick. Ich sprühe Parfum ohnehin am liebsten auf die Kleidung, sodass ich mir wegen der enthaltenen Furocumarine in den Zitrusölen keine Sorgen mache. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr furocumarinarme Varianten der drei Öle verwenden (die gibt es z. B. von Farfalla).

Als Herznote habe ich an Neroli in Kombination mit frischem Lavandin gedacht. Ingwer hatte ich dabei als Akzent im Sinn für einen Hauch mehr Leben und Wärme im Sinn und Galbanum sollte eine grasig-grüne Note ins Spiel bringen. Für eine weiche Basis habe ich Copaiva-Balsam gewählt.

Von jedem ätherischen Öl gebe ich dabei einzeln je einem Tropfen auf einen separaten Duftstreifen. Ein richtiger Duftstreifenhalter ist dabei zwar eine schöne Sache, aber ihr könnt auch einfach Wäscheklammern dafür nutzen. Ich fächere die Duftstreifen nach Kopf-, Herz- und Basisnoten sortiert auf und verschaffe mir einen ersten Eindruck davon, wie die Komponenten im Gesamtbild riechen könnten.

3. Die Grundberechnung der Komposition

Nachdem ich eine Vorauswahl der ätherischen Öle getroffen habe, beginnt der mathematische Teil.

Als Grundlage habe ich die DIY Naturparfum-Basis von Farfalla gewählt. Diese enthält 27 ml, die ich gedanklich mal auf 30 ml aufgerundet habe (das erleichtert das Rechnen und bei einem Parfum bin ich in der Dosierung etwas großzügiger als bei einem Körperöl o. ä.).

Ich wollte ein eher leichtes, luftiges Dufterlebnis kreieren und habe mich deshalb für ein Eau de Toilette mit einer Dosierung von 8% entschieden. Das entspricht in diesem Fall 2,4 ml ätherischen Ölen (30 ml * 0,08 = 2,4 ml). Diese Menge muss ich nun nur noch in Tropfen umrechnen. Als Faustregel rechne ich immer mit der Grundregel 25 Tropfen = 1 ml. 2,4 ml sind dann also 60 Tropfen (25 * 2,4 = 60).

Nun gilt es, diese 60 Tropfen harmonisch auf ein geeignetes Verhältnis aus Kopf-, Herz- und Basisnoten aufzuteilen. In der Literatur finden sich dazu ganz unterschiedliche Angaben, ich habe hier nach folgendem Verhältnis gearbeitet:

60% Kopfnote  à 60 * 0,6 = 36 Tropfen
30% Herznote  à 60 * 0,3 = 18 Tropfen
10% Basisnote à 60 * 0,1 = 6 Tropfen

Auch ein Verhältnis von 50% Kopf-, 30% Herz- und 20% Basisnote kann am Ende gut funktionieren, verändert aber natürlich die Idee des Duftes. Je nach gewünschtem Duftprofil könnt ihr hier auch spielen und die Herznote oder die Basisnote verstärken. Für den Herbst schwebt mir beispielsweise ein waldig-harzig-holziger Duft vor, der sicherlich von Basisnoten dominiert sein wird.

Da ich hier aber die volle Ladung Zitrusnoten wollte, durften die Kopfnoten entsprechend prominenter sein (auch auf die Gefahr hin, dass sie natürlich sehr schnell verfliegen, wenn sie nicht durch geeignete Fixateure eingefangen werden).

Nun habe ich für die Kopf-, Herz- und Basisnote ja jeweils mehr als ein ätherisches Öl, sodass ich diese nun entsprechend aufteilen muss. Zunächst erstelle ich immer erst einmal eine einfache „No Brainer“-Rechnung, die ich anschließend nach meinen Duftvorstellungen verfeinere. Mit anderen Worten: ich gehe davon aus, dass die ätherischen Öle innerhalb der Kopf-, Herz- und Basisnoten jeweils den gleichen Anteil haben.

Da haben wir also:

36 Tr. Kopfnote:

12 Tr. Orange
12 Tr. Grapefruit
12 Tr. Zitrone

18 Tr. Herznote:

4,5 Tr. Neroli 10%
4,5 Tr. Lavandin
4,5 Tr. Ingwer
4,5 Tr. Galbanum

6 Tr. Basisnote:

6 Tr. Copaiva-Balsam

Dass man in der Praxis natürlich keine halben Tropfen aus der Flasche bekommt, ist an dieser Stelle irrelevant, da ich die Komposition im nächsten Schritt weiter feinschleife und sich die Tropfenzahlen somit sowieso nochmal verändern.

4. Die Verfeinerung der Komposition

Nach der obrigen Berechnung würde das Parfum sicher auch gut riechen. Ich hatte jedoch eine ganz bestimmte Duftrichtung im Kopf und habe daher die Tropfenanzahl mit folgenden Überlegungen angepasst:

36 Tr. Kopfnote:

Ich wollte nicht, dass die Kopfnote durch die Zitrone zu klar und hell wird, sondern dass die Spritzigkeit der Grapefruit und die Wärme der Orange im Vordergrund stehen. Deshalb habe ich der Zitrone 6 Tropfen „geklaut“ und gleichmäßig bei Grapefruit und Orange hinzugegeben:

15 Tr. Orange
15 Tr. Grapefruit
6 Tr. Zitrone

18 Tr. Herznote:

Ingwer ist ein ziemlich intensives ätherisches Öl, das ich hier nur als zarten Nuanceur verwenden wollte. Deshalb habe ich die Tropfenanzahl entsprechend reduziert und dafür den Anteil von Neroli etwas erhöht, weil ich Neroli als Herznote einfach sehr liebe. Da Galbanum als Harz recht intensiv duftet und ich die grasige Note nicht zu dominant gestalten wollte, musste Galbanum ebenfalls ein paar Tropfen an Neroli abgeben:

7 Tr. Neroli 10%
5 Tr. Lavandin
3 Tr. Ingwer
3 Tr. Galbanum

6 Tr. Basisnote:

Die Basisnote habe ich schlichtweg so belassen.

6 Tr. Copaiva-Balsam

Das alles mache ich übrigens schriftlich und liebe dieses Hin- und Hergeschiebe der Zahlen sehr!

5. Das Mischen

Nun geht es vom Papier zurück an die Fläschchen – Mischen ist angesagt! Theoretisch könntet ihr jetzt zunächst alle Komponenten als Grundmischung miteinander kombinieren, sprich die einzelnen Öle in ein kleines Braunglasfläschchen geben und dann das Ergebnis mit einem Duftstreifen beurteilen und ggf. nochmal verfeinern.

Ich war aber mutig (oder faul…) und habe direkt in der Sprühflasche der Parfumbasis gemischt. Dabei gebe ich zuerst die ätherischen Öle der Basisnoten in die Flasche, dann folgen nacheinander alle Öle der Herz- und der Kopfnote. Flasche verschließen, schütteln, fertig!

6. Der erste Test

Dann folgt der spannendste Moment: das erste Antesten des Parfums! Ob der Duft wohl meiner Vorstellung entspricht? Sprizzzzzz…Mmmh, ja, da sind sie, die Zitrusnoten, gefolgt vom sonnigen Neroli-Aroma und einem Hauch würzigem Ingwer, gepaart mit dem unverkennbar grasigem Aroma des Galbanums, das in einer weichen Basis ausläuft.

7. Die Reifephase

Es spricht nichts dagegen, das Parfum nun sofort zu verwenden. Die Aromen brauchen jedoch einige Tage, ehe sie sich so richtig miteinander verbunden haben – in den kommenden 28 Tagen wird der Duft sich von Tag zu Tag verändern und noch deutlich runder werden. Da heißt es also: 2-4 Wochen abwarten.

8. Das Nachjustieren

Wenn ich merke, dass mir meine Eigenkreation noch nicht so hundertprozentig gefällt, justiere ich gern nochmal nach. An diesem Punkt bin ich bei meiner Sommertraum-Mischung noch nicht, werde aber, wenn die 28 Tage rum sind, nochmal einen finalen Check machen: gefällt mir das Verhältnis aus Kopf-, Herz- und Basisnote insgesamt? Ist der Anteil an Fixateuren (hier v. a. Copaiva-Balsam) hoch genug, um die flüchtigen Zitrusnoten einzufangen? Ist die Basisnote ausgeprägt genug? Und reicht mir die Dosierung insgesamt aus oder rechne ich sie lieber noch auf 10%-15% hoch? All das sind Schritte, die ich noch durchlaufe, ehe meine Komposition fertig ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich aber schon mal sagen: mein Sommertraum duftet herrlich frisch, sonnig-gelb, grasis-grün und fröhlich und erinnert mich an taunasses Gras in der sommerlichen Morgensonne. Ziel erreicht!

Habt ihr schon einmal selbst Parfum gemischt? Und habt ihr einen Wunsch für eine Duftrichtung, zu der ich ein weiteres Rezept kreieren soll?